Im Westen der Insel Olib liegt in einer großen Einbuchtung das gleichnamige Inseldorf mit Fähranleger. An dessen Rückseite gehen wir längsseits. Einst war Olib eine der am dichtesten besiedelten Inseln im Archipel. Doch schon vor dem Ersten Weltkrieg begann die erste Emmigrationswelle. Die Zahl der Inselbewohner, meist heimgekehrte Aussiedler, ist von über 2000 auf jetzt ca. 200 gesunken. Die Insel ist autofrei. Dafür knattern vereinzelt Motorräder über die schmalen Wege und das beliebteste Fortbewegungsmittel ist eine Mischung aus Sqout und Traktor. Die Fahrer machen mit Cowboyhut, Sonnenbrille und meist beachtlichem Leibesumfang tatsächlich den Eindruck von Amerikaheimkehrern. Aber man grüßt freundlich und genießt das Rentnerdasein. Zu sehen gibt’s eine fußballfeldgroße, betonierte Zisterne, ein Wehrturm aus dem 17. Jahrhundert und eine Kirche vom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Häuser stehen großzügig auseinander. Dazwischen überall hüfthohe Mäuerchen aus Trockenmauerwerk, die die einzelnen ehemaligen Weinparzellen trennen. Auf den Brachflächen und am Wegesrand Unmegen von wildem Fenchel, der unsere Bordküche bereichert (Joanna sagt, ich solle nicht überall wilden Fenchel oder Meerfenchel rein tun). Gut versteckt hinter dem Wehrturm gibt es auch eine auf Kühlschranktemperatur heruntergekühlte Post, wo wir endlich, nach eineinhalb Wochen, wieder Bargeld bekommen. Auch unsere Euroreserven waren bereits aufgebraucht.
Bei einer platinblonden Französin essen wir zu Mittag. Wir sitzen an Plastiktischen auf Plastikstühlen. Die Terrasse liegt direkt am Hafen mit Blick auf die kleinen Fischerboote und den Fähranleger. Oktopussalat und Pasta mit Scampi, als auch vorzüglicher Hausein werden in gemächlichem Tempo auf einem Servierwagen zu uns geschoben. Als Dank gibt’s zur Rechnung eine Karte der Insel mit rückseitiger Widmung der Chefin des Hauses.
In praller Mittagssonne legen wir mit vollen Bäuchen ab. Kurs
